在中国，吃辣这件事，就跟喝酒一样，大家都想分出个胜负来。
长久以来，每个中国人心中都有一片吃辣地图：
川渝的麻辣中藏着一片辣江湖，湖南的香辣令人记忆深刻，江西的鲜辣让人耳目一新，云南广西的吃辣能力也不容小觑。
而贵州这个孕育了国民女神“老干妈”的地方，吃辣的能力却总是遭到质疑。
四川人能吃辣是因为长期受到气候的影响，因为四川要么处于盆地，气候潮湿，要么处于高原，气温低，因此四川人都特别吃辣，但是比起贵州人略逊一筹。由辣不难联想到凶辣，所以贵州人凶。
壹
贵州，全国吃辣第一省
要问中国哪里的人最能吃辣，各个省份估计又要“唇枪舌战”一把，一争高下。
但是，要说中国哪里的人最早吃辣，贵州就稳居第一了。
辣椒，古时称番椒，不难看出辣椒是个舶来品，大概是在明末从美洲传入中国的。
在高濂的《遵生八笺》里有关于辣椒的最早记载：
“番椒丛生，白花，子俨秃笔头。味辣，色红，甚可观。”
看来辣椒在古代是个妥妥的“花瓶”。
后来，辣椒又辗转来到湖南。只可惜，这个时候的湖南人竟然也没有赏识这位“辣美人”，就这样擦身而过。
直到辣椒传到贵州地区，辣椒的食用属性才被真正挖掘出来。
康熙六十年的《思州府志》就有记载：
“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。”
1.有些贵州人素质的确比较低，教育资源的不均等化，贵州教育条件差，恶性循环；2."污名化"影响，就像"农民工"一词明明没有褒贬的，可是偏见让它有了贬义的味道。人们因为有些环境或者其他的影响固化了自己的思维；3.贵州。
曹雨在《中国食辣史》也曾提到：
“辣椒广泛地进入中国饮食，当始于贵州省。”
俗语说，贵州一怪，辣椒是菜。
但实际上，贵州人之所以能慧眼识“椒”，主要还是得益于辣椒能够“代盐”。
说起来，中国吃辣的风气还是贵州给带起来的。
在西南吃辣版图，贵州就正好位于中央，被吃辣江湖的前几名选手：川、渝、滇、桂、湘团团包围。
贰
辣椒：我为贵州“代盐”
前面提到，辣椒因着自己的“代盐”属性而在贵州地区崭露头角。
但真正让辣椒在贵州混得风生水起的，还得归功于贵州得天独厚的环境。
数百年来，贵州都是著名的辣椒产地。
要不说，怎么孕育出享誉国际的“老干妈”呢？
到了贵州的菜市场，你会惊讶地发现：辣椒竟然还有这么多品种？！瞬间让你怀疑自己是不是太孤陋寡闻了。
我觉得也是、但是我又发现贵州人做事很冲动、爱打架好吃懒做。
最为著名的要数“辣椒界的‘茅台’”的——黔北遵义的“虾子辣椒”。
虾子辣椒中并没有虾子，得名主要是缘于其出产地——虾子镇。
其中的虾子朝天小辣椒，更是集贵州各地辣椒的优点于一身：个头均匀、肉质饱满、鲜红柔润、口味香辣。
在黔西北，素有“椒中之椒”盛名的毕节大方辣椒同样不容小觑。
其中鸡场乡的“鸡爪辣”不光是名称，其独特的魅力也令人印象深刻：维生素C含量高、颜色鲜红、体长多皱、肉质厚实、香味浓而辣味适度。据传还是“辣酱皇后”老干妈的秘传原料。
到了黔中，贵阳生产的花溪辣椒：状若牛角、色泽深红、尾部还带着一个小弯钩，看起来就让人直冒汗。
但这花溪辣椒并非是以辣度取胜，而是因其绵长醇厚的香味而令尝过的人久久难以忘怀。
而在黔南，独山的皱皮辣椒其貌不扬：小小的个头，外表皱皱巴巴的，却是名菜“辣子鸡”的秘密武器。
/ 叁
我就是我，酸酸辣辣的烟火
贵州，所有的美食都在辣椒中孕育。
每一颗来到贵州的辣椒，都不可能摆脱死亡的命运。
贵阳有一个词叫gao，贵阳人把只顾自己、不管他人,行为做事急吼吼、慌捞捞,窘相毕现的人或动作称为“gáo”。这个词无法用具体的字书写,但却很形象地表达出一些贵阳人的不管不顾的不文明行为。这就是贵阳人的特点，举个。
但在吃辣江湖上，贵州总不一定能稳坐第一的交椅，但是每个贵州人心中都有一条吃辣鄙视链：
湖南的辣，莽；川渝的辣，麻；还是贵州酸辣最令人心醉。
如果说川渝的麻之于辣，是压抑之后的释放，那么贵州的酸之于辣，就是彻彻底底地激发。
只是同样是酸，贵州人所挚爱的酸并不是直白酣畅的山西老陈醋，而是当地独有的酸汤。
酸汤主要分为红、白酸汤。
红酸汤颜色浓郁，酸辣醇香，是下饭佐酒的好手。
白酸汤则颜色清凉，味道清淡，别有一番滋味。
酸汤所制的菜肴中又属酸汤鱼的名气最大，这是份独属于贵州人民的美味：
舌尖在酸汤与辣味的双重激发下，彻底地释放，刺激而狂野。
但不管是红酸汤还是白酸汤，最终都要回归到辣。
而在酸与辣之间架起桥梁的，是贵州的蘸水。
蘸水，这个贵州特色的调料自然有其独到之处。
折耳根腥，但在酸汤和辣椒的统摄下也不得不乖乖臣服。
吃上一口，有一种天上人间的错觉。
有人说，贵州的辣，一口便是终身。
我想，不仅仅是贵州人，但凡是在贵州住过一段时日的人们，恐怕都是走出贵州，便无辣椒了吧。
不然怎么全国人民在“辣酱女神”老干妈面前都甘拜下风了呢？
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